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 Ficha Pogona vitticeps

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elfantasma
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MensajeTema: Ficha Pogona vitticeps   Dom Sep 19, 2010 10:54 pm


·POGONA VITTICEPS·







Nombre común: Dragón barbudo
Reino: Animalia.
Subreino: Eumetazoa.
Rama: Bilateria.
Filo: Chordata.
Sub-Filo: Vertebrata.
Clase: Reptilia.
Orden: Squamata.
Sub-orden: Sauria.
Familia: Agamidae.
Género: Pogona
Biotipo: Zonas áridas y deserticas o sabanas.
Distribución: Centro y este de Australia llegando incluso al sur.
CITES: No tiene CITES
Escrito por: ACRI

Forma:
Posee un cuerpo ancho y corto y una cabeza grande. Las extremidades son fuertes y la distancia de la cola puede
llegar a medir la mitad de la longitud total del animal. Tiene unos pinchos de cartílago a lo largo de los flancos,
cabeza y cola. Bajo la cabeza tiene una barba de pinchos con la capacidad de hincharla por varios motivos.

Color: El color base suele ser un grisáceo con dibujos negros y marrones, actualmente esta especie cuenta ya con
muchas coloraciones y fases distintas.
Colores desde crema hasta el rojo mas fuerte pasando por unos amarillos muy llamativos.
Las fases pueden ser: Transluced, Hypomelanistica, Silckback... etc..

Tamaño:
Entre 40 y 45 cm en estado adulto.

Longevidad:
Entre 10 y 15 años.

Dimorfismo sexual:
Colocando a los animales en la posición de sexado (levantando la cola) se aprecia que el macho posee dos bultos
(hemipenes) mientras que la hembra no tiene. En el macho también se puede apreciar una cantidad mayor de poros
femorales alrededor de la cloaca y hacia las patas traseras.

Terrario:
Estos animales son desérticos, no necesitan una alta humedad así que podemos hacer los terrarios de madera.
Debemos proporcionar troncos, cortezas y ramas para proporcionar escondite o para que descansen sobre ellos. Los
tamaños mínimos son:
- Ejemplares babies: 40x40x40
- Ejemplar juvenil/adulto: 80x50x50
- Grupo de pogonas (1.2/1.3): 150x60x50

El sustrato:
Debe ser papel de periódico o de cocina en ejemplares pequeños para mantener una buena limpieza y de adultos
deberemos usar fibra de coco. No es recomendable usar tierras o arenas ya que las pogonas tienden a ingerir substrato
y podría causarles impactaciones.

Temperatura:
La temperatura en el terrario debe ser gradiente. Es decir debemos tener un punto caliente por ejemplar y bajo el debe
haber una temperatura entre 30 y 40ºc y bajando de temperatura a medida que nos alejamos del punto de calor hasta
los 22 o 25ºc en la zona mas fría.

Humedad:
Entre 30 - 40% Nunca debe sobrepasar el 60%

Iluminación:
La iluminación debe constar de:
-Una fuente de UVA/UVB que puede ser una lampara de espectro completo, una lampara
especifica de alto UVB (10.0), un tubo fluorescente especifico o una lampará de vapor de
mercurio.
- Una fuente de luz calorífica como puede ser un SPOT.

Foto-periodo:
Las pogonas deben gozar de periodos de luz grandes en las épocas mas calurosas, un foto-periodo de 12/12 estaría
bien, reduciéndolo según llega la época fría hasta un 8/16.

Alimentación:
Las Pogonas son reptiles con un gran apetito, realmente sorprende la voracidad de los mismos para ser animales de
sangre fría. Esto es debido a su evolución, que les ha obligado a ser animales muy competitivos en su entorno, donde
conseguir un tamaño mayor rápidamente es una doble ventaja, puesto que aumentan el abanico de presas y reducen el
número de depredadores. Además de esto, son reptiles que se alimentan absolutamente de cualquier cosa que puedan
ingerir: otros saurios, insectos, artrópodos, huevos, plantas, flores, etc...
El problema principal de estos agámidos es su sistema digestivo, que es bastante más corto que el de otros saurios
similares, por lo que es bastante habitual encontrarse con problemas de obstrucción y parasitismo interno.
Por tanto, daremos unas pautas generales para evitar en la medida de lo posible estos problemas.

Número de veces al día en las que administrar alimento vivo:
-Ejemplares babies: 3 veces diarias. Mañana, medio día y media tarde.
-Ejemplares juveniles ( 6meses): 2 veces al día. Mañana o media mañana y medio día o media tarde.
-Animales adultos (1'5-2años): 1 vez al día. Media mañana o medio día.
La razón principal es racionalizar la comida para evitar problemas de obstrucción en los animales. Se hace en un
mayor número de veces en los ejemplares babies debido a que su alimentación principal se basa en alimento vivo.
Conforme crecen de tamaño se racionaliza en menor medida puesto que el porcentaje de alimento vivo se reduce y la
variedad de alimento que se puede usar es mayor, además de ser mucho mas fácil de digerir para los animales una
dieta con mayores porcentajes de verdura.

Porcentajes de alimento vivo y verdura:
-Ejemplares babies (hasta 3meses): 100% alimento vivo.
-Ejemplares de 3 a 6 meses: 80% alimento vivo, 20% verdura.
-Ejemplares juveniles ( 6meses hasta 1'5años): 60% alimento vivo, 40% verdura.
-Ejemplares adulto ( 1'5~2años): 50% alimento vivo, 50% verdura.
-Animales avanzados ( de 5 años): 25% alimento vivo, 75% verdura.
-Hembras grávidas: 75% alimento vivo, 25% verdura.
-Animales enfermos: 75% alimento vivo, 25% verdura.
Los valores son orientativos y se deben de tomar como referencia genérica. Los porcentajes se irán variando de forma
gradual conforme el animal aumente de edad y tamaño.

Tipos de alimento vivo:
-Alimento vivo habitual (base de la alimentación):
-Grillos: Achetta domestica, Gryllus assimilis, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris, Gryllus Sigilatus, etc...
-Cucarachas: Blaptica dubia, Shelfordella tartara, Blaberus sp., Eublaberus sp., etc...
-Langostas: Locusta migratoria, Schistocerca gregaria, etc...
-Fásmidos: Extatosoma tiaratum, Phyllium bioculatum, etc...
-Gusanos de seda: Bombix mori.
-Hormigas y termitas.

Alimento vivo complementario (complemento de la dieta):
-Gusano de la harina: Tenebrio molitor.
-Gusano rey: Zophoba morio. A partir de ejemplares juveniles.
-Búffalo: Alphitobius diaperinus.
-Dolas: Pachnoda butana.
-Tebo: Chilecomadia moorei.
-Gusano de la miel o cera: Galleria mellonella.
-Gusano Fénix: Hermetia illucens.
-Lombriz de tierra: Dendrobaena veneta.
-Caracoles: Achatina fulica, Helix aspersa.
-Huevos de codorniz.
-Pequeños saurios.
-Artrópodos.
-Pinkies de ratón: Mus musculus. No usar ratón con pelo.
-Cochinilla de la humedad: Porcellio scaber.

Alimento vivo que no debe usarse:
-Avispas/abejas.
-Moscas.
-Luciernagas.
-Mariquítas.
-Escarabajos.
-Mariposas.
-Alimento vivo del que desconozcamos su procedencia. Por cuestiones de seguridad, no hay que recolectar animales
en zonas de cultivo, debido a los pesticidas utilizados, además de los posibles parásitos que puedan poseer.

Tamaño del alimento vivo:
-Por cuestiones de seguridad para los animales, no se deben de administrar presas más grandes que el ancho de la
cabeza del animal (la referencia habitual es la distancia entre los ojos). Este dato es especialmente indicado en
ejemplares babies, ya que se ha comprobado que el alimento demasiado grande a esas edades puede provocar diversos
problemas graves/muy graves, desde obstrucciones intestinales hasta la muerte del animal, pasando por la
parálisis/atrofia de las patas posteriores.

Uso de las verduras:
Los animales tienen que disponer todos los días de una fuente de verduras frescas de la cual alimentarse a su antojo.
Lo aconsejable es ponerles la fuente de verdura a 1ª hora de la mañana. Hay que variarles mucho la dieta de verduras,
puesto que hay multitud de ellas que se pueden usar, y aportan una amplia diversidad de nutrientes, vitaminas y
minerales. En caso de no saber que verduras usar, se recomienda el uso de ensaladas ya preparadas de consumo
humano, debido a la gran cantidad de mezclas que hay disponibles y verdes de gran calidad (rucola, berros,
canónigos, etc...). Recuerde que en caso de coger flores o verduras del campo, zonas de cultivo, etc... lavar
previamente para evitar problemas de pesticidas y similares.

Tabla de verduras:
http://www.greenigsociety.org/foodchart.htm

Suplementación:
El ratio Ca:P (calcio/fósforo) en el caso de reptiles insectívoros es de 2:1, por lo que deberemos de suplementar a
nuestros animales de forma regular, para evitar enfermedades debidas a la hipovitaminosis o problemas de EMO
(enfermedad metabólica ósea). La cantidad de vitaminas y calcio dependerá del tamaño/edad y las necesidades
específicas del animal.

Calcio:
El calcio que usaremos será libre de fósforo (referencia de 2:0) o de vitaminas (los calcios con añadidos de vitamina
D3 son de baja calidad en general). Se puede utilizar jibia de sepia pulverizada, calcio líquido de farmacia(ej. Calcio
20), calcio genérico de farmacia en polvo (fórmula magistral). El uso general será:

-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 5-7 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 4-5 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Animal avanzado ( 5años): 4-5 veces a la semana.
-Grávida: 4-5 veces a la semana.
-Animal enfermo: 4-5 veces a la semana
Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.

-Vitaminas:
Las vitaminas que usaremos serán complejos multivitamínicos completos, que aporten vitaminas A, B, C, D, E y K,
así como minerales. Se pueden usar tanto las marcas especializadas de reptiles como las genéricas para humanos,
puesto que tienen valores muy similares. Recomendamos usar marcas de prestigio.

-Espolvorear con el alimento vivo en una de sus comidas:
-Menos de 3 meses: 4-5 veces a la semana.
-De 3 a 6 meses: 3-4 veces a la semana.
-Menos de 1 año: 3-4 veces a la semana.
-Entre 1 y 2 años: 3-4 veces a la semana.
-Mayor de 2 años: 2-3 veces a la semana.
-Grávida: 2-3 veces a la semana.
-Animal enfermo: 3-4 veces a la semana.
Valores orientativos que se pueden modificar en dosis diarias y racionalización semanal.
NOTA: Recuerde, el exceso de calcio o vitaminas es peligroso y perjudicial para su animal.

Pienso para reptiles:
El pienso para reptiles se puede usar como complemento a la dieta de estos animales. Se recomienda usar siempre el
pienso específico para reptiles insectívoros, en la composición acorde con la edad o tamaño del reptil.


Reproducción:

Época del año recomendada:
Primavera, aunque se pueden criar durante todo el año.

Edad madurez sexual:
2 años aprox.

Grupo reproductor apropiado:
Se pueden mantener en parejas, pero es conveniente tener grupos de 1.2 para evitar problemas de sobreestress en las
hembras por acoso del macho.

Como saber si la hembra está grávida:

-Comportamiento:
-La Hembra suele presentar un comportamiento activo y enérgico, parando a descansar en breves periodos. Suelen
tener mucho apetito, hasta un par de días antes de la puesta, en cuyo tiempo dejan de alimentarse.
-Es habitual que la hembra escarbe varios hoyos antes de hacer la puesta finalmente.

-Método visual o tacto:
-Palpando la parte inferior de la hembra notaremos una serie de bultos en la parte final del tronco, cerca de la cloaca.
-La hembra presentará aparentemente un aspecto obeso, potenciado por la pérdida de masa general y el aumento del
tamaño del abdomen.

-Alimentación:
-Proporcionarle una fuente de alimentación e hidratación permanente.


Recipiente de puesta y el terrario:

-Características:
-Opaco, con un agujero en la tapa por el que pueda entrar y salir la hembra sin problemas.
-Medidas mínimas recomendadas: 40x40x30cm.
-Sustrato: fibra de coco mezclada con perlita o vermiculita en un 10% para que pueda mantenerse húmeda. Mínimo
15cm de profundidad.
-Situación en el terrario: Zona Central-Fría del terrario.

La puesta:
-La hembra no ha de ser molestada ni antes, ni durante y tampoco trás la puesta. Se sabrá que la puesta ha sido
realizada bién si se ha visto el momento, o porque la hembra presentará agotamiento y delgadez.
-En este momento es necesario alimentar e hidratar a la hembra especialmente, no puede faltar calcio y vitaminas.
-Número de huevos por puesta: 20-25.

Tarrina de incubación:
-Si se conoce el momento de la puesta, esperar 2 horas para su endurecimiento.
-Sustrato: ¾ vermiculita o perlita, escurridas en agua. Cerradas con ventilación superior e inferior.
-Evitar dar la vuelta al huevo, enterrándolo 2/4 en la misma posición que ha sido encontrado.
-Una vez traspasados los huevos, retirar el contenedor del terrario.

Incubación:
-Humedad: 80-90%.
-Temperatura: 26-30ºC.
-Duración: 65-80 días.

Hay muchas mas subespecies del genero pogona y los cuidados prácticamente son iguales.

-Dragón Barbudo Central (Pogona vitticeps):
Es el más común de estos agámidos en los terrarios. Su tamaño llega a alcanzar unos 50cm.
Proceden de la zona central de Australia. Su hábitat lo componen zonas de arbustos, pedregales y praderas de clima muy seco.


-Dragón Barbudo Enano (Pogona minor):
A pesar de su nombre, no es el más pequeño. Llega a alcanzar tallas de unos 40cm. Proceden del
Sur de Australia, y se les puede encontrar tanto en zonas desérticas como de matorral, biotopos para los cuales estan perfectamente adaptadas.
A diferencia de otras especies de Pogona, son principalmente insectívoros.


-Dragón Barbudo de Mitchell (Pogona mitchelli):
Con un tamaño de unos 40cm aprox., pero tiene un cuerpo más grande y una cola más
contra en relación a otros Pogonas (por ejemplo P. minor). Habita el norte de Australia, y su biotopo principal son zonas rocosas y bosques
tropicales secos.


Dragón Barbudo del Este (Pogona barbata):
Es la especie de mayor tamaño (unos 60cm aprox.). Fue la primera especie en ser descrita a
principios del siglo XIX. y es la especie que mejor marca el rasgo más conocido de estos agámidos, y se debe al gran tamaño de su barba.
Procede del sureste y noreste de Australia. Su alimentación es muy similar al de los P. vitticeps. El hábitat de esta especie son los bosques
húmedos y secos de matorral.


-Dragón Barbudo de Lawson (Pogona henrylawsoni):
Procedentes del noreste de Australia. Se está convirtiendo en una especie popular
dentro de los terrarios, gracias a su buen carácter y pequeño tamaño (unos 30cm aprox.). Son principalmente insectívoros, pero aceptan
vegetales. Proceden de desiertos ricos en matorrales secos, aunque con un % de humedad superior al de otras especies.


-Dragón Barbudo de Nullarbor (Pogona nullarbor):
Su talla maxima ronda los 35cm. Procedente de la zona sur y centro de Australia esta
pogona se ha desarrollado y adaptado a un biotopo compuesto principalmente por piedras y matorrales.


-Dragón Barbudo de Kimberley (Pogona microlepidota):
Es un ejemplar de tamaño medio, alcanzando los 40cm. Procede de las zona más
al norte de Australia, más concretamente al noroeste de Australia Vive en zonas pedregosas, aunque también en bosques secos.


-Dragón Barbudo Enano (Pogona minima):
Esta especie llega a medir unos 35cm, aunque son animales más estilizados en comparación
con otras especies de Pogona. Habitan la zona más al Oeste de Australia, y tiene hábitos semi-arbóreos. Se la puede ver en multitud de
hábitats, desde bosques hasta zonas costeras. Al igual que las demás especies de pequeño tamaño, su dieta principal es insectívora.




Distribucion geografica de Pogonas.

Pogona Barbata




Pogona Henrylawsoni




Pogona Microlepidota




Pogona Minima




Pogona Minor




Pogona Mitchelli




Pogona Nullarbor




Pogona Vitticeps





Fuentes:
Informacion extraida de, google.ar google.es googleimagenes
Mapas de
http://dragonsdasgard.actifforum.com/forum.htm.

Post: Alejandro, Acri.



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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Dom Sep 26, 2010 7:07 pm

tenia pareja de/nullabors


Última edición por ReptilianRiff el Lun Nov 01, 2010 5:23 pm, editado 1 vez
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Lun Oct 18, 2010 6:40 pm

Hola Alejandro
Puedo decir algo sobre este tema y en concreto sobre la iluminacion y la alimentacion?
Mike
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Mar Nov 09, 2010 8:43 pm

Hola mike.
Creo que para hablar de este tema nadie es mejor que tu.
Por favor cuentanos tu como podemos tener estos animales y de que manera están mejor en casa.


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Última edición por elfantasma el Jue Ene 27, 2011 10:16 pm, editado 1 vez
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Mar Dic 07, 2010 10:33 pm

Alejandro, me acabo de fijar que en lugares, tienes puesto el sur, me parece que solo hay dos variedades de pogona que encontraras ahi. Porque hace mas frio en el sur. En el Norte por la peninsula tambien les encuentras cyclops
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 1:10 am

me estan empezando a molar las pogonas, igual crio alguna aver

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 4:00 pm

yo crie una un par de meses y hace un mes o asi que la vendi... si quieres info detallada de porque la vendi ( entre otras cosas de que me fuera de viaje) comentamelo y te explico.

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 4:14 pm

exoterricola199 escribió:
yo crie una un par de meses y hace un mes o asi que la vendi... si quieres info detallada de porque la vendi ( entre otras cosas de que me fuera de viaje) comentamelo y te explico.


por que la vendiste? te pasaste a cosas mas "guapas/caras?" jeje

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 4:22 pm

Me la pille xq viendo mazo videos en youtube es una pasada como las alimentan y tal y en general esteticamente son chulisimas! lo que pasa es que a la hora de la verdad son bichos muy delicados...que si 30 grados dentro del terrario... que si la luz UVB 8 horitas al dia... a ver cuando las sacas son muy mansillas... pero aparte de que comen pero que flipas! yo no he visto un bicho con un saque igual en mi vida no le echaba mas porque digo revienta! HUELEN DE MAL QUE SE TE VA LA OLLA!!! unas pedazo cagadas inmesas y ensucian muchisimo... se te cagan encima cuando las sacas porque se sienten ahi tan a gustito que te ponen un pino en un momento jajajaa Y luego ten en cuenta el tamanio del bicho y del terrario que es a lo largo no a lo alto! y luego los eubles pues en un tupper con papel de cocina... sin necesidad de grandes fuentes de calor... y mi josemari es como un cachorrito se me queda dormido en el jersey...jaja pero vamos dicho esto si te mola stan guapas.!

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:16 pm

bueno, realmente, es un bicho mas...

si dices que una pogona come mucho, es que nunca as tenido una tortuga xDDDDDD que te diga el fantasma lo que come su pardalis... yo con mis horsfieldii en verano no doy a basto comprando escarolas y cogiendo diente de leon.

las cacas, no son mas grandes que las demis uromastyx o las de la gambelia

y lo que si me tira patras es la medida del terrario, que ya si que no me caven mas, pero bueno algun apaño se puede hacer, y el fotoperiodo, pues no me es problema tengo todos los terrarios con temporizador.. por meter una luz mas no va a petar el ladrin xDDDDDDDDDDDD (espero) y lo de los treinta grados, es un coñazo en invierno, pero en verano se mantiene solo.

bueno, si se salva alguna de las dos que tengo malitas ahora, al menos con una me kedare


un saludo ^^

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:22 pm

Pues si realmente no te importa tanto quedatela estan guays... yo es que soy mas de bichos que requieren menos cuidados...aunque luego los toco mucho y tal.... a ver que me pillo cuando vuelva...estoy entre rhacos o una regius!!

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:23 pm

exoterricola199 escribió:
Pues si realmente no te importa tanto quedatela estan guays... yo es que soy mas de bichos que requieren menos cuidados...aunque luego los toco mucho y tal.... a ver que me pillo cuando vuelva...estoy entre rhacos o una regius!!

pues te diria que una regyus necesita menos cuidados que un rhaco jeje

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:25 pm

primero tengo que volver a madrid sin que me agarre una reticular aqui en la india jajaja luego veremos a ver que pasa!

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:26 pm

exoterricola199 escribió:
primero tengo que volver a madrid sin que me agarre una reticular aqui en la india jajaja luego veremos a ver que pasa!

si te agarra una reti, traetela puesta xDDDDDDDDD

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 5:28 pm

jajajaja una bufanda cojonuda para alex jajajaja

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 10:20 pm

azrael escribió:
Hola Alejandro
Puedo decir algo sobre este tema y en concreto sobre la iluminacion y la alimentacion?
Mike

Hola mike, pero favor si puedes contarnos algo sobre estos bichos, abrete un post o hablamos de lo que quieras de ellos.
iluminación, mantenimiento, terrario e instalaciones.
Tu eres un experto, principalmente en esta especie, y seria un honor para nosotros leerte.

Un abrazo.

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Jue Ene 27, 2011 10:28 pm

exoterricola199 escribió:
jajajaja una bufanda cojonuda para alex jajajaja


Jajaja... pues como bufanda, no estaría tan mal... jejeje
Ya visteis que la mia es una bufanda cojonuda.... jejejeje

Por cierto, todavía les tienes que dar de comer en la boca a las que te pillaste David?


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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Vie Ene 28, 2011 2:22 am

elfantasma escribió:
exoterricola199 escribió:
jajajaja una bufanda cojonuda para alex jajajaja


Jajaja... pues como bufanda, no estaría tan mal... jejeje
Ya visteis que la mia es una bufanda cojonuda.... jejejeje

Por cierto, todavía les tienes que dar de comer en la boca a las que te pillaste David?


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si, lo bueno es que la pekeña vuelve a comer, no se rinden, y la que estaba apaleada se a recuperado bastante pero.. siguen enfermitas de la vista

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Miér Mar 02, 2011 3:53 pm

QUE PASA ALES TIO AMI NO ME PIDES QUE TE CUENTE ALGO DE LAS POGONAS JAJA XFIN ME ANIMO A ESCRIBIR ALGO..... YO MEJOR Q A 30 GRADOS LAS MANTENDRIA EN EL PUNTO DE CALOR A UNOS 40 GRADOS INCLUSO 45, ESO SI QUE TENGAN UNA PARTE DEL TERRARIO MAS FRESCA, Y ENCUANTO ALA ILUMINACION PONDRIA UN FLORESCENTE DE 10.0 QUE ABARCA MAS EN EL TERRARIO Q UNA BOMBILLA, Y PARA EL PUNTO DE LACOR CON UNA LUZ DE FERRETERIA DE 80 W ES SUFICIENTE, PERO TIENE QUE SER DE ESTAS QUE SOLO DESPRENDEN LUZ HACIA ABAJO Y NO SE PIERDE LUZ X LOS LADOS,( XCIERTO ESTAS LUCES VIENEN A COSTAR COMO MUXO 5 EUROS) Y COMO YA TE DIJE ALES TRAS HABLAR CON MUXOS CRIADORES PERSONALMENTE PIENSO Q EL MEJOR SUSTRATO DESPUES DEL PAPEL, ES LA ARENA DE CONCHAS QUE SE USA PARA LOS PAJAROS. XCIERTO ENCUANTO A VITAMINAS CUIDADO QUE NO ES BUENO PASARSE DADO QUE LA VITAMINA A, E ..... SON LIPOSOLUBLES Y PUEDEN RESULTAR HEPATOTOXICAS, SON MUY BUENAS PERO USADAS CN CABEZA, YO LAS USO CADA 10-15 DIAS Y USO LAS DE NECTON REP QUE SON LAS UNICAS QUE TENGO CERTEZA DE QUE REALMENTE TIENEN Y APORTAN LO QUE DICEN. ASI QUE CON DARLES CALCIO CON D3 4-5 DIAS ALA SEMANA Y CADA 10-15 DIAS LAS NECTON VA DE LUJO.
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Miér Mar 02, 2011 7:39 pm

Muy buenas josiko, que bueno que te animaras de una vez a escribir, ayuda como la tuya nos vendría cojonuda siempre.
Gracias por los apuntes y esperamos que nos des mucha mas información, yo esta la saque de un libro que me leí enterito y de internet, los datos seguramente no sean exactos ya que esta basado en datos Alemanes y tendrá mil fallos seguramente, si los comparamos con los datos Españoles.

Un saludo peña...

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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Miér Mar 02, 2011 8:33 pm

si la informacion sta cojonuda me la he leido entera,sta completisima, lo que yo puse son mis preferencias personales jaja
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Sáb Mar 05, 2011 10:40 am

Buenas!
Muy currada la ficha. Con referente a la temperatura estoy de acuerdo con Jose (simplemente con un fluorescente 10.0 y una bombilla de ferreteria va de lujo, o por lo menos a mi y he probado todo lo habido y por haber y es lo que he obtenido mejores resultados) (por cierto Jose al final encontrates las bombillas?¿).
y con lo referente al sustrato si que es cierto que el sustrato para pajaros de conchas (comunmente llamado grit, pero de un tamaño muy pequeño de la partícula), aunque yo uso la tierra de exoterra y nunca he tenido ningun problema ya que el tamaño de la particula es tan pequeña que dudo que causen impactaciones (tambien es cierto que suelo darles de comer fuera del terrario, pero al verdura y algunas veces los grillos los tienen por el terrario), y estoy probando ahora para las pogonas feldespato potásico con unos resultados buenisimos, ya que lo habia utilizado para los geckos australianos sin tener nunca ningun problema.

Por eso pienso que las instalaciones deben ser lo más simples posibles sin que les falten las necesidades básicas, porque si empiezas a probar cosas nuevas te gastas los cuartos y al final acabas volviendo a lo que tenias al principio (es mi caso).

Un saludo!
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MensajeTema: Re: Ficha Pogona vitticeps   Sáb Mar 05, 2011 6:47 pm

si las encontre si, y desde que lo monte me va de lujo la verdad, xeso lo recomiendo.
xcierto fantasma cuando te vea recuerdame que te pida el libro ese de las pogonas a ver cual es xa leermelo
un saludo
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